Culots et ampoules

Lire un nom de culot

La désignation n’a rien d’arbitraire, et une fois la règle connue on n’a plus besoin de tableau :

• La lettre E désigne un culot à vis, du nom d’Edison. Le nombre qui suit est le diamètre du culot métallique, en millimètres : E27 fait 27 mm, E14 en fait 14. La différence se voit à l’œil nu.
• La lettre G désigne un culot à broches. Le nombre est cette fois l’écartement entre les broches, toujours en millimètres : G9, G4, G13. Une capsule G9 s’enfonce et se retire tout droit.
• Les lettres GU et GX désignent des variantes du culot à broches : le U signale un verrouillage par rotation — on enfonce, on tourne d’un quart de tour. GU10 a donc des broches écartées de 10 mm et se verrouille ; GX53 est un module plat de 53 mm d’écartement, verrouillé de la même façon.

Une conséquence immédiate : deux culots de familles différentes ne sont jamais interchangeables, et deux culots de même famille mais de nombre différent non plus. Il n’existe pas de compromis, pas de « ça devrait rentrer ». Une ampoule E14 ne se visse pas dans une douille E27, et aucun adaptateur ne règle proprement le problème dans un luminaire fermé.

Les sept culots du catalogue

Ce tableau ne liste pas tous les culots du marché, seulement ceux que vous rencontrerez réellement ici. Les effectifs indiqués sont ceux du catalogue à la rédaction de cette page : ils donnent une idée de ce que vous trouverez en filtrant.

À ces sept culots s’ajoutent les luminaires à LED intégrées, qui n’ont pas de culot du tout : la source est montée à demeure dans l’appareil. Ils font l’objet d’une section entière plus bas, parce qu’ils changent la nature de ce que vous achetez.

Vis ou broches : ce qui ne se remplace pas

C’est la question que l’on nous pose le plus souvent, et la réponse est nette : un culot à broches ne se remplace pas par une ampoule à vis, dans aucun sens et sous aucune condition. Ce ne sont pas deux tailles d’un même objet, ce sont deux systèmes de contact électrique différents.

• Le culot à vis prend le contact sur deux surfaces : le filetage métallique sur toute sa hauteur, et un plot central isolé du filetage. Le serrage assure à la fois la tenue mécanique et le contact.
• Le culot à broches prend le contact sur deux tiges rigides enfichées dans deux logements. La tenue mécanique est assurée par le frottement, ou par un verrouillage à baïonnette pour les GU et GX.

La douille est usinée pour l’un ou pour l’autre. Il existe des adaptateurs — un bloc qui reçoit une broche d’un côté et présente un filetage de l’autre — mais ils rallongent l’ensemble de plusieurs centimètres, déportent le centre de gravité et, dans un luminaire à diffuseur fermé, ne rentrent tout simplement pas. Nous ne les recommandons pas : ils déplacent le problème dans un endroit où l’on ne peut pas le voir.

Conséquence pratique au moment de choisir : le culot est un engagement de long terme. Vous ne changerez pas la douille d’un luminaire, donc vous achèterez des ampoules de ce type pendant toute sa vie. Un E27 vous laisse le choix en supermarché comme en ligne, à toutes les températures, sous toutes les formes. Un G4 vous oblige à commander une référence rare et à espérer que le transformateur du luminaire l’accepte.

Les LED intégrées, et pourquoi nous le disons

Une partie du catalogue — et une partie qui grandit chez tous les fabricants — n’a pas de culot. Les diodes sont montées sur une platine soudée à l’intérieur de l’appareil, avec leur bloc d’alimentation. Il n’y a rien à visser, rien à enficher, rien à choisir : le luminaire arrive avec sa lumière.

Ce que cela apporte réellement, et ce n’est pas rien :

• Des formes impossibles autrement. Un plafonnier de deux centimètres d’épaisseur, une réglette fine, un miroir lumineux, un spot encastré de faible profondeur : aucun de ces objets n’existe avec une douille classique.
• Une meilleure dissipation thermique. Le fabricant conçoit le corps du luminaire comme radiateur de la source, ce qu’aucune ampoule standard montée dans un abat-jour fermé ne peut faire.
• Aucune manipulation. Pas de changement d’ampoule sur un escalier, pas de capsule brûlante à retirer, pas de doute sur la puissance admissible.

Et maintenant le revers, que nous préférons écrire nous-mêmes plutôt que vous le laisser découvrir : un luminaire à LED intégrées est un consommable. Sa durée de vie est celle de sa source et, plus souvent encore, celle de son bloc d’alimentation — c’est presque toujours l’électronique qui lâche avant les diodes. Le jour où il s’éteint, il n’y a rien à dévisser. On ne répare pas, on remplace l’objet entier.

Les ordres de grandeur annoncés par les fabricants se comptent en dizaines de milliers d’heures : si une fiche annonce 20 000 heures, cela représente environ dix-huit ans à trois heures par jour, ou six ans à neuf heures par jour dans une cuisine. C’est long. Ce n’est pas infini, et surtout ce n’est pas ce qui décide en pratique : trois ans plus tard, le modèle n’est plus fabriqué, et le luminaire devient dépareillé avant d’être hors service.

Dernier point, qui n’est pas un détail : un luminaire est un équipement électrique. En fin de vie il relève de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques, pas de la poubelle ordinaire, et il se rapporte en déchèterie ou en point de collecte. Le fonctionnement de cette filière — distincte de celle du mobilier — est expliqué sur la page Éco-participation & recyclage.

Lumens, watts : ce que vous achetez vraiment

Pendant cinquante ans, on a acheté de la lumière en watts, et cela fonctionnait : toutes les ampoules étaient à incandescence, toutes avaient le même rendement, donc la consommation était un bon indicateur de la quantité de lumière. La LED a rompu ce lien. Aujourd’hui :

• Le watt mesure une consommation. Il vous dit ce que l’ampoule coûte à faire fonctionner, rien de plus.
• Le lumen mesure une quantité de lumière émise. C’est le seul nombre qui répond à la question « est-ce que ce sera assez clair ».

Le réflexe à prendre est donc simple : on achète des lumens, on subit des watts. Voici la table de conversion pour ceux qui raisonnent encore dans l’ancienne unité — c’est le cas de tout le monde, y compris de nous.

La puissance maximale par douille

Beaucoup de fiches annoncent une puissance maximale admise par point lumineux, exprimée en watts. Cette valeur est un plafond thermique, hérité de l’époque où une ampoule chauffait : elle dit combien de chaleur le luminaire peut encaisser sans que la douille, le câble ou l’abat-jour souffrent. Avec des LED, vous ne l’atteindrez pratiquement jamais — une LED de 10 W en lieu et place d’une incandescence de 60 W laisse une marge considérable.

Un point de vigilance subsiste néanmoins sur les abat-jour et diffuseurs fermés. Une LED n’aime pas la chaleur : enfermée sans circulation d’air, elle vieillit plus vite et perd du flux avant l’heure. Certaines références sont explicitement prévues pour un usage en luminaire clos, d’autres non ; la mention figure sur l’emballage de l’ampoule. Sur un plafonnier à globe opale, cela vaut la peine d’y prêter attention.

La classe énergétique, de A à G

L’étiquette énergétique des sources lumineuses va de A, la plus efficace, à G, la moins efficace. Elle ne mesure ni la quantité de lumière, ni sa qualité : elle mesure un rendement, le nombre de lumens obtenus par watt consommé. Deux ampoules de classes différentes peuvent éclairer exactement pareil ; celle qui est mieux classée le fait en consommant moins.

Un point de vocabulaire mérite d’être connu, parce qu’il explique beaucoup de confusions : l’échelle a été remise à zéro en septembre 2021. Les anciennes mentions A+, A++ et A+++ ont disparu au profit d’une échelle simple de A à G, volontairement sévère pour laisser de la place au progrès technique. Une lampe classée A++ sous l’ancienne échelle se retrouve souvent en D ou en E sous la nouvelle : le produit n’a pas changé, seule la règle de notation a bougé.

En pratique, la classe A suppose une efficacité supérieure à 200 lumens par watt, ce qui reste exceptionnel. La grande majorité des LED domestiques courantes se situe entre 80 et 120 lumens par watt environ, ce qui correspond aux classes F et E de cette échelle. Une lettre médiocre n’est donc pas le signe d’un mauvais produit : c’est souvent le signe d’un produit ordinaire, correctement déclaré.

Trois lectures utiles pour terminer, dans l’ordre où elles servent :

1. Le flux, en lumens — répond à « est-ce que ce sera assez clair ».
2. La température de couleur, en kelvins — répond à « est-ce que ce sera agréable ». Elle a son propre guide : Température de couleur.
3. La classe et la consommation — répondent à « combien cela coûte ». C’est la question la moins importante des trois sur un point lumineux allumé deux heures par jour.

Repérer le culot d’un luminaire existant

Si vous remplacez une ampoule sans connaître son culot, la méthode tient en cinq gestes. Le premier n’est pas négociable.

1. Coupez au disjoncteur et laissez refroidir. Une capsule halogène G9 reste brûlante plusieurs minutes après extinction, et se casse volontiers dans la main.
2. Essayez de dévisser. Si l’ampoule tourne librement sur plusieurs tours et sort, c’est un culot à vis : E27 ou E14 selon le diamètre. Vingt-sept millimètres, c’est à peu près un capuchon de bouteille d’eau ; quatorze, la moitié.
3. Sinon, tirez droit. Si l’ampoule vient sans rotation, ce sont des broches droites : G9 pour une capsule d’environ deux centimètres, G4 pour une capsule minuscule alimentée en 12 V.
4. Sinon, tournez d’un quart de tour. Un déverrouillage à baïonnette signe un GU10 — corps conique de spot — ou un GX53, reconnaissable à son galet plat de plus de cinq centimètres de diamètre.
5. Vérifiez le marquage. La référence est presque toujours gravée ou imprimée sur le culot lui-même, parfois sur la collerette de la douille. Photographiez l’ancienne ampoule avant de la jeter : c’est plus fiable qu’un souvenir.

Pour un luminaire neuf, la question ne se pose pas : le culot est annoncé sur chaque fiche produit, avec le nombre de douilles et la puissance maximale admise. Si la fiche indique des LED intégrées, il n’y a pas d’ampoule à prévoir — ni maintenant, ni jamais.

Questions fréquentes